一年ぐらい働いて井口さんは「石和川」を出て行く。料理人といっても「石和川」を辞した後は働いていないので、一般人として料理コンテストに応募していた。片書きは素人でも「石和川」で色んな料理を見て来ているので、アイデアは山のようにある。「某牡蠣コンテストに応募して北海道へ行ったりと色々。俗にいう賞金稼ぎのような感じでしょうね（笑）」。その頃の活躍ぶりを示した記事が2009年12月号の「文藝春秋」に載っている。当時は今井しほりさんとして一般の部で「第一回しょうゆ味レシピ＆エピソードコンテスト」の最優秀賞受賞者として誌面を飾っているのだ。
コンテスト荒しを謳歌した井口さんは、一旦東心斎橋にある「和旬　撫子（なでしこ）」で働き、また和の職人に戻った。きっかけは雑誌を見て食べに行ったら店側から声を掛けてくれて料理人に復帰する事になったからのようだ。「撫子」は、女性が営む割烹。スタッフも女性ばかりで細やかなおもてなしを売りにしている。何を隠そう、浦上さんと同じく「神田川」出身の人がやっている店で、料理も「石和川」で修業した井口さんにあっていたのだろう。
「撫子」で一年程働いてから井口さんは故郷へ戻ってくる。新潟では何店もの料理屋でかけもちしてアルバイトの日々。その後、結婚と出産を経験して一時期は子育てもあって家庭に入っていた。子供が6歳になった頃、ママ友達から「子連れでゆっくりする店がない」との話を聞き、いきなり独立を果たし、「ママカフェ芯菜箸」を開いている。丁度井口さんが29歳になった頃の話だ。「私は、飲食業に戻りたくても子供がいて昼しか働けないし、ママ友達は集まる場所がないと嘆いている。そんなニーズが重なり合って自店を持つ事に。大阪にまだ未練があったのでしょうね、『芯菜箸』と書いて『しんさいばし』と読む店を始めました。そう、『撫子』があった『心斎橋』にちなんでの命名です」。井口さんのママカフェは、周囲のニーズを満たし、順調に推移。その5年後には、南魚沼で「真心料理あわざ」をオープンしている。新店の名は、「あわざ」で、大阪・西区の阿波座を印象づける。この二つの店名を見ても井口さんの大阪好きがわかる。
井口さんは「中途半端で帰省してしまったので大阪への未練はありありだった」そう。そんな想いを秘めながら南魚沼で二つの店を営んでいると、2024年にかつて世話になった「撫子」が人手不足で困っているとの噂を聞きつけた。二店ともうまくいっていたのと、大阪への未練からなんと井口さんは「私が行きましょうか？」と助け船を出ている。丁度、子供達も分別がつく年になって手も掛からなくなったのもあって子供を連れて来阪し、「撫子」の厨房へ入った。ただ「撫子」の人手不足がある程度解消すれば、今度は大阪での自店オープンを考えていたのも事実である。「来阪時に流石に新潟での二店舗経営は難しいと判断し、『芯菜箸』は店長に経営権を譲りました。「あわざ」の方は今も私が経営してはいますが、店長がしっかりしているので任せっ放しです。リモートで状況把握はできるので心配なくやってもらっています」と井口さん。今は新しい事をやる時か、イベント時に帰るぐらいだそうで、どっぷり大阪ライフを楽しんでいる。
「撫子」で働きながら大阪で飲食店をやろうと物件探しを行っていた。当初は酒落で阿波座辺りで新潟の地名を付けた店でもと思っていたようだが、思うような物件には出合わなかった。すると、散歩していたら「汐庵」の工事が目に入り、尋ねてみると一人で来り盛りできそうなサイズで、おまけに飲食店が横に連なる横丁的雰囲気も気に入って「ココだ！」と思ってすぐに契約した。なので汐庵の第一号店に「満ちる」がなる。
「和食　満ちる」は、女将の井口さんが、日常の疲れを癒すべく、和食でもてなすカウンター8席のみの隠れ家的和食店だ。新潟出身らしく、新潟の地酒と南魚沼産コシヒカリで炊いた釜めしが自慢である。料理は仕入れによって日々替わるらしく、おばんざいが中心。「最近はできあいのものを出したり、パッと作って出す店が多く、一品一品に心がこもってないような料理が多いですね。うちは派手なものや創作的料理はありませんが、全てにおいてその日仕入れたものできちんと調理して出しています。客層も年配の男性が多いから凝ったものよりは、だし巻き玉子のようにスタンダードな方が好まれるんですよ」。朝から市場で食材を仕入れ、その素材に応じてメニュー組みをする。まさに日々料理漬けの一日が続いている。料理は約30品ぐらいで日本酒のアテになるようなものが多い。日本酒は新潟産のものばかりで、旨味調味料を使いたくないとの理念から調理はもとより、酒精を用いた本醸造を仕入れず、純米酒絡みの品を揃えている。入れ替え制で、常時約10種ある日本酒の中でもオススメは高の井酒造の「田友」だとか。魚沼小千谷で栽培した越淡麗（酒米）を100%使用した特別純米酒で、米本来の膨らむ旨みをいかして造っている。井口さん曰く「フルーティーで、バランスがいい酒。旨みもあるので料理に合う」と太鼓判を押す。大阪ではあまりお目にかからない銘柄で南魚沼の酒屋を通じて仕入れている。これら新潟の地酒で一杯飲みながら料理を食べていると、ついつい長居してしまうらしい。それが「満ちる」の魅力でもあり、楽しさでもある。

この釜飯に合わせるのが、けんちん汁である。けんちん汁は、鎌倉・建長寺の修行僧が作った建長汁が基で、いつの間にかなまって「けんちん汁」になったといわれている。一方では、精進で味噌仕立てにしたものを国清汁と呼び、伊豆の韮山の国清寺が発祥との説もある。新潟でのけんちん汁は、キノコや秋野菜、練り物などが入り、「けんちょん汁」とも呼ばれるそうだ。今回井口さんが作ったけんちん汁は、小さな厚揚げ、里芋、干瓢、大根、人参、ナメコが入っている。新潟ではあまんだれというナラタケを入れるらしいが、大阪ではそれが手に入らないからナメコを用いたようだ。「満ちる」では、普段なら濃口醤油・だし（昆布・鰹）・みりんで調味する所を今回は濃口醤油は使用せず、その代わりに「魯山人」と「白搾り」を使って調味していた。作り方は、米油を敷いて根菜を炒め、だしを加えて野菜が柔らかくなるまで煮込む。厚揚げを加えて少し煮て、干瓢とナメコを入れたらさっと煮る。そこに「魯山人」7対「白搾り」3の割合で、みりんを少し足せば出来上がる。「このけんちん汁では、『魯山人』醤油が味の中心で、濃口の代わりを果たしています。『魯山人』は旨みが凄い。少し酸味を感じたので、そこを補うべく『白搾り』を加えました。『白搾り』が入る事によって酸味が抑えられ、さらに旨みが足されたように思います」と調味の工夫を話していた。新古敏朗さんによると、2026年の「魯山人」は昨年のものより少し酸味があるらしい。そのままでもいいのだろうが、井口さんは「白搾り」でそこを抑えた。みりんは甘みを足す程度で、「魯山人」の旨みと「白搾り」の旨みが融合していい塩梅（あんばい）の汁に仕上がっていた。井口さんの話では、新潟ではけんちん汁を煮干でだしを摂って使うケースが多いそう。家庭によっては麺つゆで作る所もあると言っていた。